Pyörä tarjoaa meille erilaisia aistimuksia, yhteydestä ympäristöön tulee jotain ainutlaatuista ja maasto toisinaan luo syvän suhteen pyöriimme. Tästä syystä määritellessäni tapaa, jolla kävisin Jaliscon maagisissa kaupungeissa, päätin maastopyörästä.
Maata ei ole sama nähdä ilmasta kuin samalta pinnalta tai sen alapuolelta. Uskomme myös, että perspektiivit muuttuvat käytetyn liikennemuodon ja jopa nopeuden mukaan. Ei ole sama tunne juosta nopeasti kapeaa polkua, tuntemalla polun virtaavan jalkojemme alla, kävelemällä sitä havainnollistaen maiseman hienovaraisimman yksityiskohdan.
Väri kangas
Tapalpan vierailu Nahuatlin väreissä on käytännössä kuin sukeltaminen taidemaalarin kankaalle. Saavuimme kuorma-autolla Guadalajarasta ja "mestarien aamiaisen" (henkilökohtaisesti tunnustan itseni Guadalajaran leivän ihailija) jälkeen olimme melkein valmiita nousemaan polkimille. Kypärä, käsineet, lasit ja muut pyöräilylaitteet sekä joitain päivittäistavaroita. Ensimmäisellä impulssilla alkoi vaakasuora liike, mutta myös pystysuora, eli ensimmäiset matkat olivat Tapalpan mukulakivikatuja. Niiden läpikäymisestä tuli lihan tarjoaja positiivisemmasta näkökulmasta katsottuna "rentoutumis" -harjoitukseksi, mutta ei mitään muuta kuin meditaatio tai jooga. Sinun on kuitenkin oltava realistinen, ja totuus on, että kirjoittaessani näitä sanoja muistin sanotusta jigglingistä ei voida verrata itse muistiin polkemisesta Tapalpan läpi ja valkoisten talojensa värin juhlaan kaappaamisesta punaisilla laatoilla, parvekkeilla ja puiset ovet. Tämän postikortin edessä totuus on, että kaikenlainen fyysinen epämukavuus annetaan anteeksi, tai kuten siellä sanotaan, "joka haluaa persikan pitävän nukkaa".
Ennen kuin jätät Tapalpan taakse, oli syytä tehdä lyhyt vierailu kaupungin keskustaan. Joillakin pöydillä pääkadun jalkakäytävällä oli paikallisia makeisia, esimerkiksi kuuluisia juoppoja; erilaiset maitojohdannaiset, kuten pegoste; joitain sierran hedelmiä siirapissa sekä alueen perinteinen romppi. Samalla tavalla kuin kana nokkii maissin ytimiä, jatkamme Matamoros-katua pitkin postitse postitse, kunnes törmäämme San Antonion temppeliin, joka seisoo suuren esplanadin päässä. Tämän rakennuksen edessä on saman 1500-luvun kirkon vanha kellotorni.
Tulan ruukki
Vähitellen polkemalla polkemisen jälkeen pääsemme Guadalajaran maaseudulle kohti Hacienda de San Franciscoa. Loputtomat kiviaidat seurasivat meitä tien molemmin puolin. Suuret niityt, kuten tuulen hyväilemien muovattu vihreä kuvakudos, värittivät maiseman täysin, ja ajoittain eristyneiden villikukkien joukko pisteli ne maiseman. Aikaisempien päivien sateet kasvattivat puroja ja niiden ylittäminen oli tae siitä, että virkistämme jalkojamme. Metsän tuore tuuli syleili meitä, kun polku oli peitetty rehevillä mäntyillä, mansikkapuilla, tammeilla ja oameleilla. Tie, jonka määränpää oli Ferrería de Tulan kaupunki, oli jo muuttunut kapeaksi poluksi, ylitti maalaismaiset puiset ovet, jotka saivat meidät pysähtymään. Toisinaan mieleni ylitti rajat ja maisema vei minut takaisin Sveitsin Alppien idyllisille niityille. Mutta ei, ruumiini oli vielä Jaliscossa, ja ajatus siitä, että meillä on nämä upeat paikat Meksikossa, täytti minut ilolla.
Vähitellen joitain taloja alkoi ilmestyä tien reunaan, mikä oli merkki siitä, että lähestymme sivilisaatiota. Pian olemme Ferrería de Tulan läheisyydessä.
Annoimme uuden käännöksen kartalle ja nyt reittimme suuntasi kovalle kiipeilylle, muutimme nopeimmalle nopeudelle, kumarrimme päätämme, keskityimme, hengitimme syvään ... Minuutit ja käyrät kuluivat, kunnes saavuimme vihdoin vuoristomme, juuri siellä missä tunnettu "tasapainoinen kivi" on; tasainen kallio, joka lepää pyöreämmällä, tasapainottaa.
Juanacatlán, Tapalpa ja kivet
Ja lopulta juhla alkoi, polku, joka kiemurtelee tiheän metsän syvyyteen. Hyppäämme juurille ja väistelemme teräviä kiviä, jotka uhkaavat litistää renkaita. Turvallisena ja terveenä saavuimme Juanacatlánin kaupunkiin juuri sillä hetkellä, kun polkupyöräni alkoi valittaa. Pysähdyimme ensimmäiseen ruokakauppaan aseistamaan itsemme hätä välipalalla, ja muuten mies myymälästä vei meidät kotiin, jossa hänen kuorma-autostaan jäänyt moottoriöljy oli hetkellinen ratkaisu meluisaan ketjuuni.
Kun kaikki oli kunnossa ja varaosia, reittimme palasi niin monen kierroksen jälkeen Tapalpaan, mutta polku ei ollut suora. Etäisyydessä, kirkkaassa, liikkuvassa laaksossa, näin valtavat kivilohkot hajallaan kaikkialle. Vastaus ennakoitavaan kysymykseeni oli yksinkertainen, se koski ns. Enigmaslaaksoa tai ”kiviä”. Tämän erityisen paikan ympärillä on useita tarinoita ja legendoja. Yleisin puhuu meteoriiteista, jotka putosivat tässä vaiheessa tuhansia vuosia sitten; Ne, jotka luulevat tämän, tukevat teoriansa sillä, että ympäristössä ei ole kasvillisuutta, ja väittävät, ettei ruoho voi kasvaa täällä. Mutta tämä ei ole kovin uskottavaa, koska ensi silmäyksellä näyttää siltä, että tyhjentävä laiduntaminen on ollut aavikoitumisen pääasiallinen syy, mukaan lukien ilmeinen puiden kaataminen. Toinen teoria kertoo, että kivet olivat maan alla, kunnes ne löydettiin veden eroosion vuoksi. Esoteerisin näkökulma on, että näillä kivikolosseilla on energisiä ja jopa mystisiä ominaisuuksia. Totuus on, että se on paikka, joka on ollut miehitettynä esihistoriallisista ajoista lähtien ja myöhemmin eräiden espanjalaista aikaa edeltävien heimojen edustajista. Jotkut paikalliset vakuuttivat meille, että täällä on petroglyfejä todisteina muinaisista asukkaista, mutta näitä muistelmia ei paljasteta.
Polkimisen aikana nautin kuuluisista Tapalpa-chard-tamaleista, joista oli puhuttu minulle niin paljon, kun yksimielinen päätös oli jättää heidät myöhemmäksi ja jatkaa polkemista. Lyhyesti sanottuna, kun lykkäämme himoa, ympäröimme jälleen kaupungin, koska huipulla sinulla on vertaansa vailla oleva näkymä. Epäilemättä ystäväni Chetton, Guadalajaran pyöräilijän sanaa, joka toimii oppaana henkilökohtaisissa seikkailuissani Jaliscossa, aloin kiivetä mukulakivikadulla. Ne näyttivät loputtomilta, mutta hikoillut useita millilitraa paahtavan iltapäivän auringon alla, näimme rakennuksen, jossa Hotel del Country seisoo, ja todellakin sieltä, ravintolan terassilla, sinulla on vertaansa vailla oleva näköala laaksoon ja vuorille alkaen Tapalpasta sekä El Nogalin padolta, seuraavasta määränpäästämme. Palaten hiekkatielle, mato kuin selkäranka ei lopeta nousemista ylös ja alas, vei meidät 30 hehtaarin padon ympärille. Noin 2 ja puoli kilometriä ennen paluuta kylään, kuljimme Atacon läpi. Tässä naapurimaiden yhteisössä on Tapalpan ensimmäinen säätiö, ja ensimmäisessä vuonna 1533 rakennetussa temppelissä on edelleen raunioita. Kaupungissa, jonka nimi tarkoittaa "paikka, jossa vesi syntyy", on ainoa kylpylä alueella.
Siten tämän maagisen seikkailun ensimmäinen luku päättyy, tietysti, että välissä on sipuli-tamaleja ja lohduttavaa potin kahvia katsellen parvekkeelta kuinka aurinko piiloutuu punaisen katon taakse.
Mazamitla
Kun tulin tänne, lakkasin olemasta niin syyllinen koko kuvitellusta Alppien postikortista. No, itse asiassa Mazamitla tunnetaan myös nimellä Meksikon Sveitsi, vaikka joillekin muille se on "vuorten pääkaupunki". Hotelli sijaitsee Sierra del Tigren sydämessä, mutta vain puolitoista tunnin päässä Guadalajaran kaupungista, ja se on erinomainen paikka seikkailijoille, mutta myös paikka rentoutua ja nauttia yksinkertaisten asioiden harmoniasta.
Etsimme paikkaa aamiaiseksi, kävelimme useita kertoja kaupungin keskustaan. Arkkitehtuuri on yleensä samanlainen kuin Tapalpan, jossa on vanhoja taloja, joissa on Adobe- ja puukatot, parvekkeet ja portaalit, jotka varjostavat jalkakäytäviä ja mukulakivikatuja. Parroquia de San Cristóbal ja sen eklektinen tyyli ovat kuitenkin kaukana siitä, mitä olimme aiemmin nähneet.
Kun aurinko kurkisti geometristen kattojen läpi, katu alkoi menettää aamunsa kylmyyttä ja jotkut naapurit pyyhkäisivät osansa kadusta. Käsityökojut alkoivat nousta keskustan kauppojen julkisivuihin. Kurkistamme ja löydämme hedelmiä, juustoja, hyytelöitä, orapihlajaa, karhunvatukoita, tuoreita maitotuotteita, kuten voita, kermaa ja paneeleja, sekä tyypillistä siemen-atolia. Lopulta päätin guava-teestä ja valmistauduimme polkemaan siihen, mitä tulimme.
Epenche Grande ja Manzanilla de la Paz
Poistuessamme kaupungista otamme tietä Tamazulaan. Noin 4 tai 5 kilometrin päässä oikealta puolelta alkaa aukko, mikä oli oikea tapa edetä. Huolimatta siitä, että autoja on, on vaikea tavata yksi ja ampua se on melkein ihanteellinen. Tämä syrjässä oleva hiekkatie on merkitty mittareilla, käyrillä ja jopa matkailuneuvonnalla. Muutaman kilometrin päässä ylitämme 2036 metrin korkeudessa sijaitsevan La Puente -vuorisolun, ja pitkän laskeutumisen jälkeen saavumme Epenche Granden pieneen yhteisöön. Mutta melkein pysähtymättä jatkamme vielä muutaman metrin, missä kaupungin laitamilla on Epenche Granden maaseututalo, turvapaikka levätä ja nauttia hyvistä aterioista. Puutarha, joka on täynnä kukkia ja pensaita, ympäröi suurta talonpoikaistyylistä taloa, jossa on sisäpiha, joka kutsuu sinut rentoutumaan ja nauttimaan lintujen ja tuulen äänestä suurten mäntyjen ja tuoreen tuulen varjossa. Mutta jotta emme jäähtyisi liian kylmäksi tai menettäisi tarinan säikeitä, palasimme takaisin polkupyörien luokse. Rancherías ja istutukset hallitsevat maisemaa. Ajoittain perunanistutukset reunustavat tasankoja ja leviävät Sierra del Tigren korkeiden huippujen tarkkaavan silmän alla. Oli keskipäivä ja pyörien alla, varjo oli nolla, aurinko lyö alas ja ilma ei näyttänyt puhaltavan. Polku, joka toisinaan sai valkeanvärisen värin, heijasti aurinkoa voimalla siihen pisteeseen, että kulmien kulmasta tuli vakio. Siten kohtaamme seuraavaa vuoristoa ja ylitämme 2263 metriä korkean Pitahayan kukkulan. Onneksi kaiken nousevan on päästävä alas, joten loppuosa muuttui miellyttävämmäksi Manzanilla de la Paziin asti. Käydessään läpi ensimmäisen pienen kaupan ja pyytäneet kylmintä asiaa, joitain mukulakivikatuja ja jo rikkaruohojen valloittamia, he johdattivat meidät kaupungin pieneen padoon, jossa käytimme tilaisuutta levätä joidenkin pajujen varjossa, koska meillä oli vielä pitkä tie kuljettavana.
Seuraavat 6 kilometriä olivat melkein kiipeämässä, mutta se oli sen arvoista. Saavuimme panoraamapisteeseen, jossa koko Sierra del Tigre ojensi kenkien alla. Jaliscon kaupunkien läpi kulkevalla reitillä on nyt toinen merkitys, koska näiden maiden suunnattomuuden näkeminen tästä näkökulmasta saa oman taikansa.
Kuilumme jäi taakse, ja hauska polku syrjäytti meidät usean kilometrin ajan sukeltamaan syvälle mänty- ja tammimetsään, joka suojautui valonsäteiltä. Kultaisen sävyn alla, jonka ilmapiiri saa iltavalossa, palasimme tielle Mazamitlan suuntaan etsimään hyvää illallista.
Hiljaisen asfaltilla liikkumisen aikana tarkastelin erilaisia maisemia, ylä- ja alamäkiä yrittäen tallentaa ja yksityiskohtia menettämättä 70 kilometriä, jonka olimme polkemassa tutkimalla Jaliscon teitä.
Lähde: Tuntematon Meksiko nro 373 / maaliskuu 2008
