Päästäksesi Tecolutlaan, ota moottoritie nro. 129 Sinun on matkustettava noin 500 km ylittäen Hidalgon ja Pueblan osavaltiot, ennen kuin saavut Poza Ricaan, josta kiertotie Papantlalle tai pohjoiseen, jos haluat mennä Tuxpaniin.
Tällä kertaa lähdimme Mexico Citystä aamunkoitteessa, koska halusimme päästä rannikolle lounasaikaan.
Matkan aikana nautitaan upeasta havupuiden maisemasta, jota suositellaan päivällä, koska sumu on tunnetusti Acaxochitlánin ja Huauchinangon välisessä osassa, jossa on myös maalaismaisia kioskeja, jotka myyvät liköörejä ja alueellisia hedelmäsäilykkeitä. Muuten, Necaxan padon korkeudella, San Miguelin kaupungin vieressä, jotkut majoitukset ja ravintolat ovat pysähtymisen arvoisia, jotta voit venyttää jalkojasi ja nauttia vaikuttavasta näköalasta.
Mutta koska määränpäämme on toinen, jatkamme mutkittelevaa tietä uppoutuneena sumuun ja jo laskeutuen Xicotepecin ohittamisen jälkeen havaitaan laajoja banaaniviljelmiä. Ei ole kauan ennen kuin löydämme tyypillisten paistettujen, makeiden tai suolaisten plantainien myyjiä, jotka tyydyttävät alkavan ruokahalumme omalla maullaan.
Tulemalla Papantlaan, joka sijaitsee 43 km länteen Tecolutlasta ja jonka Totonacs perusti 1200-luvulla, merkki osoittaa, että vain viiden kilometrin päässä on El Tajínin arkeologinen alue, ja vaikka sitä ei ole suunnitelmissamme Se on liian houkuttelevaa, joten muutamme kurssia nähdäksemme tämän espanjalaisen esikaupungin kaupungin, joka löydettiin sattumalta vuonna 1785, kun espanjalainen virkamies etsii salaisia tupakanviljelmiä.
MYÖHEMMÄN JUMALAN KUNNOSSA
Saapuessaan alueen laajaan sisääntulotilaan, jota ympäröivät kaupalliset tilat, jotka ovat täynnä alueen käsitöitä ja perinteisiä vaatteita, alkaa Voladores de Papantla -näyttely, joka on yksi silmiinpistävimmistä Mesoamerikan rituaaleista, jonka maallinen symboliikka liittyy aurinkokultin ja maan hedelmällisyyden kanssa. Ne, jotka näkevät tämän seremonian ensimmäistä kertaa, ovat hämmästyneitä tanssijoiden rohkeudesta, kun he nousevat erittäin korkean tavaratilan päähän ja köysien kanssa sidottuina vyöhykkeelleen, he laskeutuvat 13 ympyrässä jäljittelemällä kotkia lennossa, kunnes koskettavat maata jaloillaan.
Nautittuamme siitä järkyttävästä kokemuksesta ja tutustuessamme paikan ulkoasuun, menimme sisään museoon, jossa didaktinen malli toimii alustavana oppaana. He selittävät, että tämän Totonac-alkuperää olevan rannikkokaupungin arkkitehtuurille oli ominaista porrastettujen nauhojen lisäksi kolmen elementin, rinteiden, kuoppien friisien ja lennettyjen reunakivien jatkuva yhdistelmä. He korostavat myös pallopelin, rituaalilajin, merkitystä, koska siellä on havaittu 17 kenttää.
Menetämme ajantajuuden kävellessämme 1,5 km2: n alueelle levinneiden uteliaisien rakennusten keskellä, joita aiemmin käyttivät enimmäkseen temppelit, alttarit tai palatsit, ja tietysti kiehtomme alkuperäinen kapealla pyramidi, jossa on epäilemättä 365 onteloa. viitaten aurinkovuoteen ja sen moniin reunalistoihin, niin erilaiset kuin muut espanjalaista aikaa edeltävät muistomerkit. Kiertue päättyy vasta, kun he varoittavat paikan seuraavasta sulkemisesta, joka on kyllästetty vaniljan aromilla, jonka baareja myydään turistille.
Kohti rantaa
On melkein pimeää, kun astumme Gutiérrez Zamoraan Tecolutla-joen suistojen rinnalla kohti tämän nimistä turistikaupunkia. Hotel Playa “Juan el Pescador” -hotellin omistaja, Hotelli- ja motelliliiton puheenjohtaja, Juan Ramón Vargas odottaa meitä keskipäivästä lähtien, uskollista rakastajaa lähtöpaikastaan ja upeaa opasta tutustumaan alueen nähtävyyksiin, lisää rantojen tai lukemattomien ravintoloiden ulkopuolella, joissa on herkullisia ruokia, jotka perustuvat meren hedelmiin.
Tarkalleen, mikään ei ole parempaa rauhoittamaan noiden tuntien ahneutta kuin miellyttää kitalaki herkullisella katkarapusekoitteella ja kalafileellä valkosipulikastikkeella, vihannesten kera, sen jälkeen kun olet asettunut huoneeseemme merinäköalalla. Myöhemmin kävelemme kävelyllä tämän kaupungin hiljaisilla kaduilla, jossa asuu noin 8500 asukasta, sesonkiaikana lähes kolminkertaistuu turistien määrä, suurin osa kansallisista ja samasta osavaltiosta sekä muilta naapurialueilta, kuten Hidalgo, Puebla tai Tamaulipas.
Joka vuosi he kutsuvat lisäksi koolle kaksi maan tärkeintä urheilukalastusturnausta, Sábalon ja Róbalon, joihin osallistuu suuri osa sekä Tecolutlan että Gutiérrez Zamoran asukkaista, koska heidän kalastajansa veneineen liikkuvat kilpailijoille ja toimivat parhaimpina oppaina, kun taas sen 1 500 huonetta on täytetty, jaettu noin 125 hotelliin, joista suurin osa on paikallisia omistajia, ja yli sadassa ravintolassa, jotka sijaitsevat vain ranta-alueella. Samoin he kertovat meille toisesta vuosittaisesta tapahtumasta, jolla on suuri merkitys tälle väestölle, kookospähkinäfestivaalista, jossa valmistetaan maailman suurin kookospähkinä, koska vasta viime vuonna he käsittelivät kuusi tuhatta kookospähkinää ja kaksi tonnia sokeria muiden ainesosien joukossa. Jokainen juhla antaa epäilemättä hyviä tekosyitä palata tähän kalastajakylään.
ASIAN PARADIISI
Yksi Tecolutlan viehätyksistä on rantoja, joille on pääsy julkisesti, koska rantaviivaa on noin 15 km avomeren edessä, yleensä pehmeillä ja lämpimillä aalloilla, paitsi pohjoisen hyökkäyksen aikana. Mutta suuri yllätys matkailijalle on Tecolutla-joen suisto, johon valmistaudumme jo aamunkoitteessa matkustamaan isäntämme Pataritos-veneellä. Muuten, veneen mukava nimi johtuu hänen vanhimman lapsensa valinnasta, joka nimitti sen niin, kun hän oli vasta puhumassa.
El Silencio on kolme eniten vierailtua suistoa, joista viisi on ajettavia kilometrejä, hedelmällisiä mangroissa ja kauneutta, jota ei voida kertoa sanoin. Ei turhaan kyseisen takavirran nimi, koska kun moottori sammutetaan, voi kuulua jopa vähiten pensaiden huipulta putoavia hyönteisiä tai kastepisaroita. Sen jälkeen menemme Estero de la Cruziin, kristallinkirkkaalle 25 km: lle, missä usein käydään snookia, kun taas suurin Naranjo-suisto, noin 40 km, ylittää karjatilat ja appelsiinipuistot. Se on bukolinen maisema, joka on ihanteellinen lintujen tarkkailuun. Näemme ibiksiä, merimetsoja, papukaijoja, papukaijoja, punasimppuja, kotkia, haukkoja, haikaroita tai eri lajien ankkoja. Todellisuudessa kävely suistoilla kannustaa täydelliseen vuorovaikutukseen luonnon kanssa, joka kykenee rauhoittamaan yhden aamun aikana kaikki suuresta pääkaupungista aiheutuvan stressin.
Paluumatkalla Juan Ramón vie meidät sinne, missä Fernando Manzano, jota maanmiehensä tunnetaan paremmin nimellä "Papa Tortuga", joka on ympäristöryhmän Vida Milenaria johdossa taistellut vuosia sitkeää taistelua merikilpikonnien suojelussa, josta hän auttaa lisääntyä ja vapauttaa vuosittain 5–6 tuhatta siitosmunaa lokalisoiduista munista laajamittaisen kokemuksensa ansiosta, monien vapaaehtoisten ja heidän perheidensä tuella, pitkillä kävelyretkillä ympäröivillä rannoilla. Ja ennen lähtöä Costa Smeraldalle käymme vaniljakäsittelylaitoksessa Gutiérrez Zamorassa, joka kuuluu Gaya-perheeseen vuodesta 1873, jossa he selittävät kaikki tarvittavat vaiheet tämän aromaattisen hedelmän otteiden tai liköörien saamiseksi.
TIE PUERTO JAROCHOON
Niin kutsuttu Costa Esmeralda ulottuu moottoritien varrella kohti Veracruzin kaupunkia, joka on runsas reitti, jossa on pieniä hotelleja, bungaloweja, leirintäalueita ja ravintoloita. Teemme lyhyen pysähdyksen Iztirinchassa, yhdellä suosituimmista rannoista, vähän ennen Barra de Palmasia, jossa on mahdollista harrastaa kalastusta ja levätä helposti. Sieltä tie menee pois rannikosta Santa Anaan, josta löytyy joitain majoitusvaihtoehtoja ja yksinkertaisia syöttölaitteita, vaikka Palma Solassa ja Cardelissa löytyy jälleen enemmän majoitusvaihtoehtoja. Siellä lataamme polttoainetta ja satamaan johtava nelikaistainen moottoritie alkaa, vaikka ne, jotka haluavat viettää yön rauhallisella rannalla, voivat kääntyä Boca Andreaan tai Chachalacasiin, joka on yksi tunnetuimmista valtava dyyneistään.
VAHVA KAHVI ...
Heti kun tulemme kaupunkiin, menemme perinteiseen La Parroquia -kahvilaan nauttimaan herkullista, erittäin vahvaa kahvia sen terassilla, jolta on näkymät laajalle rantakadulle. Olemme Veracruzin osavaltion tärkeimmässä sydämessä, joka on yksi maan rikkaimmista, täynnä öljy-, tekstiili- ja olutteollisuutta, sokerimyllyjä, tuottavia maatalous- ja karjamaita. Siellä on suuri nousukausi siirtomaa-aikoina, jolloin rikas laivasto Uusi Espanja lähti satamastaan käydessään kohti Havannanlahtea laivojen ollessa täynnä kultaa, hopeaa ja kaikenlaisia tuotteita, joita Espanjan kruunu himoitsi.
Alexander de Humbolft kuvaili tätä kaupunkia poliittisessa esseessään Uuden Espanjan kuningaskunnasta "kauniiksi ja hyvin säännöllisesti rakennetuksi". Ja tuolloin sitä pidettiin "Meksikon pääporttina", jonka läpi kaikki näiden valtavien maiden rikkaus virtasi Eurooppaan, koska se oli ainoa Persianlahden satama, joka mahdollisti helpon pääsyn sen sisätiloihin. Tämä maallinen kallisarvo säilyy historiallisessa keskustassaan, jossa poika jarochon nuotit sekoittuvat iltahämärässä adoptoivan danzónin muistiinpanojen kanssa portaaleissa, jotka ovat täynnä paikallisia ja turisteja, joille yöllä ei ole loppua. Aamunkoitteessa nautimme upeasta rantakadusta hotellin edessä Boca del Ríossa, ja ennen kuin jatkat reittiä etelään, käymme Aquariumissa, joka on epäilemättä yksi maailman parhaista ja jossa on lukuisia merilajeja. Se on olennainen paikka kaikille luontoa rakastaville matkailijoille.
ALVARADOA KOSKEVAT
Kävelemme polkua etelämmäksi. Katsotaan Laguna Mandingaa, jonka joenrantaravintolat ovat edelleen suljettuina, ja jatkamme Antón Lizardoon, joka säilyttää aidon kalastajakylän luonteen.
Noin 80 km: n päässä sijaitseva Alvarado odottaa meitä, joka on yksi alueen viehättävimmistä paikoista ja jolla on hyvä gastronominen maine, koska siellä on mahdollista syödä mitä tahansa mereneläviä ja monipuolisimpia kalalajeja todella naurettavilla hinnoilla gourmet-laadulla .
Ennen tämän paikan tuntemista tiesin siitä runoilija Salvador Vivesin jakeista, jotka kuvailivat sitä nimellä "Pieni satama, kalastajakylä, joka tuoksuu meren antimille, tupakalle ja hikille. Valkoinen maalaistalo, joka kulkee rantaa pitkin ja näyttää joelle päin ”. Itse asiassa ikään kuin se olisi jäätynyt ajoissa, sen historiallisessa keskustassa säilyy epätavallinen rauha kiireisille tänään. Majesteettiset valkoiset talot, joissa on leveät ja varjoiset käytävät, ympäröivät keskusaukiota, jossa seurakunnan temppeli ja runsas kunnan palatsi erottuvat. Riittää, että kävelemme sataman rajalla muutamalla kujella, jotka ovat täynnä kalastusaluksia, jotkut ovat jo ruostuneet ja toiset aina valmiita lähtemään merelle, koska kalastus on heidän tärkein tulonlähde, koska matkailu ei ole vielä löytänyt tätä paikkaa ansaitsemalla tavalla. . Alvarado-laguuni ja Papaloapan-joki yhdistyvät tarjoamaan meille epätavallisen maiseman.
Ennen marssin jatkamista hemmottelemme tietysti mehevää riisiä tumbadaan, eräänlaista Alvaradeña-versiota perinteisestä paellasta, mutta liemestä, joka on valmistettu meren antimista ja kalasta, sekä hienoja taskurapuja. Harvat tällaiset ruoat, niiden laatu ja määrä.
RANNOIDEN TUTUSTAMINEN
Sieltä tie ulottuu laajojen ruokoalustojen ja makealla ruoholla ladattujen kuorma-autojen välillä jatkuvasti jalostettavaksi myllyissä, joiden savupiiput hengittävät ääretöntä lankaa ruskeaa savua, merkki heidän sokerimyllyjensä jatkuvasta työstä. Etäisyydessä on vuoristoinen alue Los Tuxtlas, mutta koska haluamme tietää mahdollisimman paljon läheisistä rannoista, käännymme Lerdo de Tejadan ja Cabadan läpi vasemmalle kapeaa tietä pitkin, joka yli tunnin kuluttua matkalla se vie meidät Montepíoon.
Mutta vähän ennen kuin löysimme pienen kyltin: "50 metriä, Toro Prieto." Uteliaisuus voittaa meidät ja astumalla hiekkatielle menemme rannalle, jolla on vain maalaismainen ekologinen leiri, Merirosvoluola ja joitain halpoja keittiöitä, jotka ovat auki, kun satunnaisia asiakkaita saapuu.
Lisäksi on Roca Partidan ranta, yksi niistä paikoista, joka saa sinut pysymään ikuisesti. Siellä kalastajat tarjoavat kiertueen luolan alle, joka heidän selittämänsä mukaan voidaan ylittää purjehtimalla laskuveden aikaan.
Jälleen palataan tielle ja melkein hämärässä saavumme Montepío-rannalle, jossa on useita hotelleja ja vierastaloja sekä pari palapaa syömään meren edessä. Hiljaisuus on niin suuri, että läheisen kylän muutaman talon musiikkia voidaan kuunnella majoituksen terassilla, jonka päätimme viettää yön, samalla kun nautimme tähtien laskemisesta puhtaassa taivaallisessa holvissa, jossa loistava kuu vielä paistaa.
MATKAN LOPPU
Kysyimme hotellin johtajalta parhaista rannikoista, jotka voisimme löytää ennen Catemacoa, ja hän ehdotti Playa Escondidaa ja Hicacosia. Siksi lähdimme hyvin aikaisin kuuluisaan noitujen kaupunkiin hiekkatietä pitkin, melko karuina, eikä niitä suositella matkustamaan yöllä. Se on kuitenkin hyppäämisen arvoinen, koska pian sen jälkeen kun olemme löytäneet kiertotien ensimmäiselle edellä mainituista rannoista, sen nimi ei ole turha, koska se on upea kulma keskellä ei mitään, upotettuna rehevään kasvillisuuteen, Mihin pääsee vain menemällä alas jyrkistä ja epäsäännöllisistä portaista tai veneellä meritse. Todellisuudessa se on maaginen paikka, jossa haluamme haaksirikkoutua eikä koskaan pelastua.
Mutta ruokahalumme kiinnittää huomiomme ja jatkamme Playa Hicacosiin, joka on yksi harvoista melkein neitsyistä paikoista, joissa on yksinkertainen turistimaja, ja myös pieni ravintola, jota johtaa ystävällinen perhe, joka pystyy valmistamaan yhden mehukkaimmista kalafileistä että olemme maistaneet koko matkan. Muuten, kun kysyimme heiltä "oliko se tuoretta", vastaus kuulosti vitsi, "se ei ole tänään, mutta se on eilisestä iltapäivästä".
Matka päättyi, vaikkakaan ei ennen bensiinin lataamista Catemacoon, jossa meillä oli halu ylittää Apina-saarelle tai vierailla yhdessä sen noista. Mutta aika antoi sävyn ja paluu Mexico Cityyn määrättiin. Tämä reitti kuitenkin antoi meille mahdollisuuden päästä epäilemättömiin paikkoihin suistoissa ja rannoilla, joilla on vielä valtavat mahdollisuudet löytää monia matkailijoita, rakastuneina Meksikon arvaamattomiin luonnonkauneuksiin.
