Liity mukaan retkelle Potosino Altiplanon autiomaassa, legendaaristen willyjen varrella, kaupungit täynnä legendoja, rajoittamattomia makuja ja niin rikas kasvisto ja eläimistö, että se on mahdollista vain autiomaassa, jota annetaan runsaasti.
Kuu seurasi meitä koko matkan astuessamme autiomaan. Ylitimme Matehualan, jota valaisivat sen motellien viettelevät neonvalot, jotka monille herättävät myyttisen reitin 66 ilmapiirin, joka ylitti rannikosta rannikolle Pohjois-Amerikan alueen. Yö oli viileä ja ikkunat alas, nautimme kostean maan tuoksusta. Näin saavuimme Vanegas-risteilyalukseen ja sieltä matkasimme vielä 28 km Estación Catorceen. Lopulta pysähdyimme aivan vanhan rautatieaseman edessä, Cristino Rodríguezin kotona, joka olisi opas ja kuljettaja, joka vie meidät tutustumaan Sierra de Catorcen salaisuuksiin, mitä hän on kutsunut "valokuvasafariksi".
Olimme päättäneet viettää matkaa edeltävän yön hänen talossaan lähteä aikaisin aamulla. Illallisella oli runsas lisäksi tuttu sävy, ja väsymyksestä huolimatta puhe kesti keskiyön jälkeen. Cristino on valmistanut talossaan joitain huoneita matkustajille, joita hän opastaa seuraavana päivänä autiomaassa. Matkan uupunut sammutin valon ja lepäsin rauhallisesti vanhalla messinkisängyssä, jolloin tuli syvä uni.
Puhtaimmalla afrikkalaisella tyylillä
Seuraavana aamuna, aamiaisen jälkeen, nousimme tahallaan, legendaariseen liikenteeseen, joka on kesyttänyt sierran juuret. Ensinnäkin suuntasimme kohti Wadleyn asemaa, joka oli vain kauttakulkupiste tiellä siirtymässä kohti San José de Coronadosia, vanhaa gambusinos-kaupunkia, joka sijaitsee Sierra de Catorcen juurella. Lyhyestä etäisyydestä kaupunkiin (9 km) huolimatta tie oli hidas, kun teimme jatkuvasti pysähdyksiä tunnistamaan kaktukset, yksi tämän retken tarkoituksista. Tätä varten mukana oli alueen kasvistoon erikoistunut biologi Onésimo González.
Koska otimme poikkeaman Wadleyn asemalta, menimme suojatun biosfäärialueen ydinalueelle, joka tunnetaan nimellä Wirikuta Sacred Route. Muiden aavikolle tyypillisten lajien joukossa täällä on runsaasti biznagoja (cabuchera ja tynnyri) ja peyote, Huicholin pyhä kaktus.
Saavuttuamme San José de Coronadosille menimme heti näkökulmaan, mietimme siellä kaupunkia, kuten kadonneen pisteen autiomaassa. Hyödyntämällä sitä, että Cristino on kotoisin San Josésta, menimme keskustaan viettämään jonkin aikaa perheensä kanssa ennen kuin jatkoimme niin kutsuttuun Tierras Negrasiin.
Kummituskaupungit ja rikki
Kun nousimme vuorille, kasvillisuus muuttui. Kun saavuimme seuraavaan välilaskuun, joka tunnetaan nimellä La Tolva, löysimme itsemme keskellä mäntymetsää, joka oli kaukana Potosino Altiplanon tyypillisestä maisemasta. La Tolva on jäänteet asemalle, joka sai mineraalin vuoren huipulta painovoiman avulla laskeutuvien korien kautta. Tämä oli vain johdanto päästäksesi kenraaliin, vanhaan antimiinikaivokseen, josta malmi lähetettiin Hopperiin. Tästä eteenpäin tie kapenee ja karu, ja se tekee eron (kuljettajan taitojen lisäksi) willyjen ja tavallisten nelivetoisten kuorma-autojen välillä.
Olimme jo Tierras Negrasissa, nimetty värin mukaan, jonka rikki lisää. Kun etenimme rinteessä, löysimme hylättyjä taloja, entisiä gambusinos-koteja, jotka on nykyään muunnettu aavekaupungeiksi. Siten saavuimme Cerro de la Coronan huipulle, ja näkymä oli yli poikkeuksellinen, dominoi 2845 metrin korkeudesta, kaikesta autiomaasta. Sieltä aloitamme laskeutumisen uudelleen ja pysähtymme syömään reitin keskiosaa merkitsevään holm tammen Huerto del Ahorcadoon.
Tyydyttyneellä vatsalla jatkoimme matkaa pysähtyen ottamaan kuvia strategisissa paikoissa, joita Cristino ehdotti meille. Kun iltapäivä alkoi, panoraamanäkymät Santa Anan kaivokselle ja La Luzin kaupunkiin kurkistivat rotkon pohjalle. Ylitämme kaupungin keskiosan päästäksemme Refugion sinkholeiin ennen sisäänpääsyä Ogarrion sillalle. Yllättävän 2,3 km: n pituisen tunnelin lopussa Real de Catorce odotti meitä kaikessa vilkkaudessaan, joka on poistanut adjektiivin "aavekaupunki".
Huolimatta siitä, että tunnimme jo suurimman osan sen monumenteista, käytimme tilaisuutta vierailla äskettäin vihittyihin Casa Catorceñaan ja Casa de la Monedaan, jotka on nyt muutettu kulttuuritaloksi. Myöhemmin päivän jatkuessa laskeuduimme rotkon rannalta laskeutuessamme ensin Socavón de Purísimaan, entiseen haciendaan, jossa saatiin hopeaa, ja lopuksi Los Catorceen, jossa meillä oli tilaisuus vierailla sisätiloissa kirkko, ihmettelemällä sen säilyttämiä taideteoksia.
Kun saavuimme lopulta Carretasiin, pisteeseen, jossa vaunut tavaroilla nousivat ja palasivat hopealla ladattuun rautatielle, aurinko alkoi laskea horisonttiin. Loput matkan jo tasangolla nautimme auringonlaskusta, joka punoitti pilviä. Estación Catorcessa odotti meitä hyvä kylpyamme ja perheillallinen.
Maaginen autiomaa
Seuraavien päivien aikana omistauduimme tutkimaan tätä Bajío-nimistä aluetta. Tutkimme suurta osaa biosfäärin suojelualueesta, valokuvaamalla ja ottamalla huomioon siinä havaitut valtavat lajit.
Vierailemme myös autiomaassa upotetuissa kaupungeissa, kuten San Antonio de Coronados. Eksyimme kiireettömästi sen viehättävien katujen läpi ja kiertelimme vesijohdossa, joka nousee vuorten suunnattomuudessa. Kaupungin biljardi suojasi meitä kovalta auringonvalolta ja virkistimme itseämme juomalla vanhan biljardipöydän ympärillä, joka oli ilmeisesti kulunut parhaansa ajan. Poistuessaan kaupungista Doña Diega viihdytti meitä ruoillaan, jotka olivat kuuluisia alueellisten rajojen ulkopuolella. Hänen pöydällään on aina kausiluonteisia yllätyksiä: vuohenjuustolla täytetty maissi gorditas cascabel chilillä, gorda de tripa (täytetty juustolla ja kanelilla), uunigorditas ja kvitteni-tahna, jota hän kutsuu marmeladiksi.
Rincón de Coronado, Ranchito de Coronado ja Las Margaritas olivat muita kaupunkeja, jotka olivat osa reittisuunnitelmaamme. Mutta ehkä sivusto, joka kiehtoi meitä eniten, oli Yucasin metsä, vähän tunnettu sivusto lähellä Huertecillasia. Näiden niin autiomaata edustavien palmujen joukossa on piilotettu joidenkin talojen jäännökset ja Adobe-kirkko. Kyse on siitä, mikä oli elokuvan kuvauspaikka elokuvalle Desierto Adentro (2006, ohj: Rodrigo Plá), jonka scenografia on jo osa tätä paikkaa. Täällä auringonlasku yllätti meidät, mikä oli enemmän kuin rentoa, se oli ennakoitua. Ja on sanomattakin selvää, että se oli täydellinen yhteys aavikon kanssa, kun aurinko katosi yukkojen käsivarsien väliin.
On sanottu, että tämä on maaginen ja mystinen autiomaa, ja tämä on paras paikka vahvistaa sitä. Mutta vielä yksi yllätys odotti meitä, ja se tapahtui Onesimoksen puolesta, joka oli kuullut preerikoirien läsnäolosta tasangoilla lähellä Vanegasia. Opas seuratessamme päätimme etsiä heitä ja meitä palkittiin iloisesti. Valtavan nurmen lopussa huomaat, että näiden yllättävien olentojen, jotka ovat vähän tottuneet ihmisten läsnäoloon, piilopaikka maan alle piiloutuu maan alle ja ilmestyy myöhemmin uteliaana ohi.
Muutaman päivän jälkeen Bajíossa palasimme Matehualaan ja rituaalina menimme ensinnäkin El Chivero -ravintolaan nauttimaan sen erinomaisesta lapsesta. Myöhemmin makasimme Las Palmas -motellin uima-altaan äärellä nauttien uudesta upeasta auringonlaskusta, joka poikkesi neonmerkeistä. Yö oli vasta alkamassa jäähtyä suunnitellessamme seuraavia reittejä. Seuraavana päivänä lähdemme jälleen tutkimaan tätä maagista autiomaata.
Mikä on Williksessä niin erikoista?
Ne ovat vaunuja, jotka saapuivat Sierra de Catorceen vuonna 1958. Niitä käytettiin kuljettamaan pyhiinvaeltajia Estaciónista Real de Catorceen. Voidakseen matkustaa vuorten jyrkkyydessä ne rakennettiin uudelleen ja mukautettiin. Tämä vaati moottorin, vaihteiston ja tasauspyörästöjen vaihtamista. Nyt on tarkoitus käyttää niitä näihin turistipiireihin ja tutkia valokuvaa alueeseen.
Aavikon makuja
Ne ovat yhtä yllättäviä kuin runsaita ja monille jopa eksoottisia. Kulutetuista kaktuksista ja niiden hedelmistä erottuvat Cabochonit, biznagan hedelmät, jota käytetään säilykkeisiin ja jopa pizzoihin. Nopalilla on myös erilaisia tapoja valmistaa: leivitetty, salaatti, täytetty ja jopa hyytelö. Täällä on myös vuohenjuustoja ja maitomakeisia.
Lapsi on koko asia, koska Matehuala on “lapsen kehto”, koska pitkään ja ennen kuin sitä alettiin markkinoida muissa kaupungeissa, se oli jo osa tämän alueen kotitekoista ruokaa. Täällä he tuottavat suuren osan Monterreyssä kulutetuista lapsista, ja tuotantoaikoina he valmistavat noin 2000 päivässä. Mezcals ovat enemmän kuin mitä alue voi ylpeillä. Laguna Seca, Santa Isabel ja Jarillas ovat tunnettuja mezcal-tehtaita.
