Karibianmeren rinnalla Riviera Maya ulottuu yli 180 km Puerto Moreloksesta Felipe Carrillo Puerto -yhteisöön, joka on täynnä historiaa ja luonnon rikkauksia, jossa asukkaidensa jokapäiväisessä elämässä elävä ja pysyvä perinteet muinainen kulttuuri.
Quintana Roon osavaltiossa matkustaminen tuo aina yllätyksiä, vaikka menisitkin pohjoiseen, jossa väestöräjähdys ja jatkuvat investoinnit hotellien tai palvelujen tiloihin kävijöille ovat ilmeisiä, kuin jos menisit etelään, äskettäin inkorporointi Riviera Mayaan, mutta jonka alueella onneksi on vielä suuria, melkein tutkimattomia alueita, joilla on vähävaikutteista matkailua ja joiden yhteisöt säilyttävät edelleen sosiaalisen ja tuottavan organisaationsa perinteisissä järjestelmissä. Tämän ansiosta reitti tämän maya-alueen läpi oli hyvin erilainen kuin Puerto Morelosista Tulumiin tehty matka, joka oli epäilemättä kosmopoliittisempi.
TAPA ALKAA
Playa del Carmen toivottaa meidät tervetulleiksi auringonlaskun aikaan, ja kun olemme valinneet ihanteellisen ajoneuvon reitin varrella liikkumiseen, etsimme hotellia, jossa voimme viettää ensimmäisen yön, ladata akkuja ja lähteä aikaisin Felipe Carrillo Puertoon, joka on pääkohteemme. Valitsimme Maroman, jossa oli vain 57 huonetta, eräänlainen paratiisi vieraille keskellä eristäytynyttä rantaa. Siellä, meidän onneksi, tällä täysikuuyöllä, osallistumme temazcaliin, sieluun ja kehoon puhdistavaan kylpyyn, jossa puolitoista tuntia kestävän rituaalin aikana osallistujia kannustetaan kohtaamaan perinne, jonka juuret menevät syvälle tottumuksiin. muinaiset mayat ja atsteekit, Pohjois-Amerikan alkuperäiskansat ja egyptiläisen kulttuurin.
Tarkoituksena ei ole sanoa, että aamuisin olemme valmiita lataamaan bensiiniä läheiseen Playa del Carmeniin, joka tunnetaan maailmanlaajuisesti huolimatta siitä, että asukkaita ei ole yli 100 000, ja Solidaridadin kunnan päällikkö, mikä on joidenkin iloksi ja huolestuttavaa. sen viranomaisilla väestönkasvu on suurin Meksikossa, noin 23% vuodessa. Tällä kertaa jatkamme, vaikka miksi kieltää sen, meillä on houkutus pysähtyä johonkin tien varrella mainostetusta mielenkiintoisesta paikasta, olipa se sitten suosittu ekologinen arkeologinen puisto Xcaret tai Punta Venado, seikkailukohde 800 hehtaaria viidakkoa ja neljä km rantaa.
LÄMPÖJEN TAKAISIN
Alistumme uteliaisuuteen mennä alas Kantun-Chi-luoliin, joiden nimi tarkoittaa Mayan "keltaisen kiven suuta". Täällä neljä olemassa olevasta cenoteista on avoinna yleisölle, joka voi jopa uida kristallisissa maanalaisissa vesissään. Reitin ensimmäinen on Kantun Chi, kun taas sitä seuraa Sas ka leen Ha tai "läpinäkyvä vesi". Kolmas on Uchil Ha eli "vanha vesi" ja neljäs on Zacil Ha eli "kirkas vesi", jossa keskipäivän jälkeen auringon säteet näkyvät kulkiessaan sen yläosassa olevan luonnollisen reiän läpi, joka on ne heijastuvat veteen ainutlaatuisella valon ja varjon vaikutuksella.
Aika kuluu melkein tajuamatta sitä, ja kiirehtimme vauhdilla kiertämään Grutaventuraa, joka koostuu kahdesta cenoteista, jotka on yhdistetty luonnollisesti muodostuneilla käytävillä, joiden pituus ja leveys ovat runsaasti tippukivipuita ja stalagmiitteja. Muutama kilometri eteenpäin näemme ilmoituksen muista luolista, Aktun Chenin luolista, jotka tapasimme jo edellisellä matkalla. Haluamme kuitenkin käydä Tulumin arkeologisessa paikassa, joka on välttämätön alueen läpi kulkevalla matkareitillä.
Pysähdymme juomaan tuoretta hedelmävettä La Esperanzassa, jossa heidän ehdotetaan kiertävän Caleta de Solimánin tai Punta Tulsayabin hiljaisille rannoille, mutta jatkamme kohti raunioita, vaikka pulahtaa on vain vähän.
TULUM TAI "DAWN"
Todellisuudessa se on yksi niistä paikoista, jossa ei koskaan väsy vierailemaan. Sillä on erityinen taika, ja sen haastavat rakenteet ovat merelle päin, mikä viimeaikaisten arkeologisten tutkimusten mukaan olisi muodostanut yhden tärkeimmistä mayojen kaupungeista 1200- ja 1400-luvuilla. Tuolloin se nimettiin nimellä "Zamá", joka liittyy mayojen sanaan "aamu" tai "auringonnousu", ymmärrettävää, koska alue sijaitsee itärannikon korkeimmalla osalla, jossa auringonnousu kaikessa loistossaan.
Tulumin nimi näyttää siis olevan suhteellisen uusi. Se käännettiin espanjaksi nimellä "palisade" tai "seinä", mikä on selkeä viittaus tähän säilyneeseen. Ja vaikka emme voineet nauttia tuosta upeasta auringonnoususta, odotimme sulkeutumisaikaa miettimään hämärää, tummansinisen ja maallisten rakenteiden välillä, luonnonvoimien hyökkäyksen vailla.
On jo hämärä ja tiedämme, että Tulumin kaupungista tie kapenee vain kahdelle kaistalle ja ilman valaistusta Felipe Carrillo Puertoon asti, joten suuntaamme kohti rannikkoa Ruinas de Tulum-Boca Paila -moottoritietä pitkin ja kilometrillä 10 päätimme yhdestä ekologisista hotelleista, jotka edeltävät Sian Ka'anin biosfäärialuetta. Siellä maistettuaan herkullisia valkosipulikatkarapuja, grillattua ryhmiä ja kylmää olutta uni voittaa meidät. Kuitenkin, kun valo saapuu melkein aamunkoitteessa avoimen ikkunan läpi, jota peittää vain ohut suoja hyttysiä vastaan, hemmottelemme aamukylpyyn sillä rannalla, jossa on läpinäkyviä ja lämpimiä vesiä kuin muutamat muutkin.
KOHTI MAJAN SYDÄTÄ
Matkalla meitä hämmästyttää jotkut ruoko- tai liana-huonekalut, joita käsityöläiset itse tarjoavat maalaismajassa Chumpón-risteilyn korkeudella. Ne ovat esimerkkejä alueen alkuperäiskansojen luontaisesta luovuudesta, jotka löytävät luonnonvaroista tuottavan tavan ansaita toimeentulonsa.
Emme viivyttele pitkään, koska tulevat oppaat, Xiimbalin matkanjärjestäjät, odottavat meitä kunnan toimipaikassa, jonka vastuuhenkilö on alueeseensa rakastunut nuori mies Gilmer Arroyo, joka on ehdottanut yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa levittää ja puolustaa myös mayojen yhteisön ekomatkailun käsite ja Gabriel Tun Can, joka seuraa meitä kiertueen aikana. He ovat kutsuneet aterialle innostuneita promoottoreita, kuten biologin Arturo Bayonan Ecocienciasta ja Proyecto Kantemón, joiden tärkein vetovoima on Riippuvien käärmeiden luola, Julio Moure alueellisesta YK: n kehitysohjelmasta ja Yaxche-projektin johtaja Carlos Meade, joka että "kannustamalla mayojen yhteisön ekomatkailua edistetään jokaisen paikan asukkaiden osallistavaa organisaatiota kulttuurivaihtotoiminnan avulla, jolla vahvistetaan alkuperäiskansojen arvoja, ja lujitetaan luonnonvarojen kestävää kehitystä, jonka ansiosta ne tuottavat suoria etuja paikallisille ”. Tällä tavoin he kutsuvat meitä vierailemaan seuraavana päivänä Señorin yhteisössä, jossa on hieman yli kaksituhatta asukasta ja joka toimii integroivana keskuksena kunnan pohjoisosassa, ja sen perustoimintaa ovat maatalous, hedelmätuotanto, metsätalous ja maatalous. mehiläishoito.
Myöhemmin vierailemme paikoissa, joista on historiallisesti mielenkiintoisinta, Talking Crossin pyhäkkö, vanha katolinen temppeli Santa Cruz, tori, Pila de los Azotes ja kulttuuritalo. Se on ollut pitkä päivä, ja kun keho pyytää jo lepoa, virkistyneemme herkullisella chaya-vedellä ja antaneet itsellemme joitain tervehdyksiä, asuimme Hotel Esquiveliin nauttimaan rauhallisesta unesta.
JUURIEN LASKURIIN
Matkalla Tihosucoon, valtatietä 295 pitkin menemme kohti Señoria, jossa jaamme joidenkin asukkaiden arjesta, heidän perinteistään ja tyypillisistä ruoistaan, XYAAT-yhteisön ekomatkailuprojektin järjestäjien kutsusta. Meade oli etukäteen selittänyt meille, että alueella enemmistö säilyttää edelleen kotimaiset yksiköt sosiaalisen ja tuotannollisen organisaation perustana ja että toiminnan keskeinen ydin on ruoan tuottaminen omaan kulutukseen kahdessa tilassa: tärkein, milpa, lähellä kaupunkia olevalla maalla, jossa on kausiluonteisia viljelykasveja, kuten maissi, pavut, kurpitsa ja mukulat, kun taas muut työskentelevät talon ympäristössä, jossa ovat vihannekset ja hedelmäpuut, sekä kanat ja kanat siat.
Joissakin taloissa on myös hedelmäpuutarhoja, joissa on lääkekasveja, kuten tiedetään hyviltä parantajilta tai parantajilta - enemmistö, naiset -, kätilöt ja rohdosmiehet sekä jopa noidat - kaikki arvostetaan suuresti, koska heidän taustansa on viisaudessa suosittu esivanhempiensa. Yksi näistä alkuperäiskansojen terapeuteista on María Vicenta Ek Balam, joka toivottaa meidät tervetulleeksi puutarhaansa, joka on täynnä parantavia kasveja, ja selittää niiden ominaisuudet kasviperäisille hoidoille, kaikki mayojen kielellä, josta nautimme melodisesta äänestään, kun taas XYAATin johtaja Marcos , käännä hitaasti.
Siksi he suosittelevat legendojen tai "merkkien" kertojan vierailua, kuten sanotaan. Niinpä Mateo Canté, joka istuu riippumatossaan, kertoo meille mayoissa mielikuvituksellisia tarinoita Señorin perustamisesta ja kuinka paljon taikaa siellä on. Myöhemmin tapaamme alueen lyömäsoittimien luojan Aniceto Poolin, joka vain muutamalla yksinkertaisella työkalulla tekee bom pommista tai tamboroista, jotka kirkastavat alueellisia festivaaleja. Lopuksi lämmön lievittämiseksi pakenimme hetkeksi uimaan Sinisen laguunin rauhallisissa vesissä, vain kolme km kohti Chancen Comandanten kaupunkia. Kun palasimme, vasta sitten XYAAT-oppaat kommentoivat ilkikurisella hymyllä, että pankeilla oli joitain krokotiileja, mutta ne olivat kesyjä. Se oli varmasti hyvä maya-vitsi.
KÄÄNNÖJEN HAKUA
Matkan loppu on lähellä, mutta vierailu Kantemóan puuttuu, jotta pääset alas Riippuvien käärmeiden luolaan. Menemme biologien Arturo Bayonan ja Julissa Sánchezin kanssa, jotka epäilyjemme edessä haluavat ylläpitää odotuksia. Joten valtatie 184: n varrella, kulkiessaan José María Morelosin jälkeen, saavuttaessa Dziuchéen, kahden kilometrin päässä on Kantemó, kylä, jossa hanke toteutetaan - alkuperäiskansojen kehittämiskomissio (CDI) tukee ja Ecociencia, AC.
Otamme lyhyen melontaretken laguunin läpi ja sitten käymme viiden kilometrin tulkintareitin tarkkailemaan asuvia ja muuttolintuja. Meidän on odotettava hämärää, kun lukemattomat lepakot alkavat tulla luolan suusta, tarkka hetki mennä alas siihen, koska sitten käärmeet, tahratut hiirenloukut, ottavat asemansa hyökätä heitä vastaan ja nousevat luolan katon kalkkipitoisista onteloista. ja roikkuu alas ripustettuna hännästä kiinni lepakosta nopeassa liikkeessä ja viipymättä ruumiinsa tukehtumiseksi ja sulattamiseksi hitaasti. Se on vaikuttava ja ainutlaatuinen, äskettäin löydetty spektaakkeli, josta on tullut tärkein vetovoima paikallisten hallinnoimassa yhteisön ekomatkailuohjelmassa.
CASTE-SODASSA
Lähes Yucatánin osavaltion rajalla seisoo Tihosuco, kaupunki, jolla on pitkä historia, mutta jolla on vain vähän asukkaita nykyään ja joka näyttää pysähtyneen ajoissa. Siellä saavuimme katsomaan sen kuuluisaa kastisodan museota, joka oli asennettu siirtomaa-rakennukseen, joka eräiden historioitsijoiden mukaan kuului legendaariselle Jacinto Patille.
Museossa on neljä huonetta, joissa näytetään maalauksia, valokuvia, jäljennöksiä, mallia ja asiakirjoja, jotka liittyvät alkuperäiskansojen liikkeeseen espanjalaisia vastaan. Viimeisessä huoneessa on aseita, malleja ja asiakirjoja, jotka kertovat kastisodan alkamisesta ja kehityksestä 1800-luvun puolivälissä, sekä tietoa Chan Santa Cruzin perustamisesta. Silmiinpistävin asia tällä sivustolla on kuitenkin pahamaineinen toiminta, jota he tekevät eri ryhmien kanssa kehräys- ja kirjontatunneista vanhojen ompelijoiden, perinteisen keittiön tai alueellisten tanssien tietämyksen hyödyntämiseksi. säilyttää tavat uusien sukupolvien keskuudessa. He antoivat meille näyte tästä sateisena iltapäivänä, mutta täynnä värejä tanssijoiden käyttämien huipileiden kauniin kirjonnan ja maistamiemme rikkaiden mayojen ruokien vuoksi.
REITIN LOPPU
Teimme pitkän matkan Tihosucosta, kulkenemme Valladolidin kaupungin kautta Yucatánin osavaltiossa kulkemalla Cobán läpi tullaksemme. Palasimme lähtöpisteeseen, mutta emme ennen Puerto Aventurasissa käyntiä, loma- ja kaupallista kehitystä, joka rakennettiin Riviera Mayan ainoan venesataman ympärille ja jossa he tarjoavat mukavan esityksen delfiinien kanssa. Alueella on myös ainoa laatuaan oleva kulttuuri- ja monikulttuurinen keskus sekä CEDAM, merenkulkumuseo. Nyt viettämään yön, suuntasimme takaisin Playa del Carmeniin, jossa matkan viimeinen yö vietettiin Los Itzaes -hotellissa, sen jälkeen kun nautimme mereneläviä illallisen La Casa del Aguassa - epäilemättä tämä reitti jättää meidät haluamaan tietää vieläkin enemmän, Vahvistamme, että Riviera Maya säilyttää monia arvoituksia viidakoissa, cenoteissa, luolissa ja rannikoilla tarjotakseen aina loputtoman Meksikon löydettäväksi.
Pieni historia
Espanjan siirtomaiden saapuessa mayojen maailma nykyiselle Quintana Roon osavaltioiden alueelle jaettiin neljään päämajaan tai maakuntaan pohjoisesta etelään: Ecab, Cochua, Uaymil ja Chactemal. Cochuassa oli väestöjä, jotka kuuluvat nykyään Felipe Carrillo Puerto -kunnalle, kuten Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi ja Tihosucossa entinen Jo'otsuuk. Huaymilissa tunnetaan myös mayojen paikkaa Bahía del Espíritu Santossa ja nykyisessä Felipe Carrillo Puerto -kaupungissa.
Espanjan Francisco Montejon käskystä tämä alue valloitettiin vuonna 1544, joten alkuperäiskansat olivat encomienda-järjestelmän alaisia. Tämä kesti siirtomaa- ja itsenäisyyden aikana, kunnes 30. heinäkuuta 1847 he kapinoivat Tepichissä Cecilio Chín, myöhemmin Jacinto Patin ja muiden paikallisten johtajien johdolla, yli 80 vuoden ajan ylläpitetyn kastisodan alkaessa. sota-ajossa Jukatanin niemimaan mayoja vastaan. Tänä aikana perustettiin Chan Santa Cruz, Talking Crossin asuinpaikka, jonka palvonnan historia on utelias: vuonna 1848 käsivarsina nostettu José Ma. Barrera, espanjalaisen ja maya-intiaanin poika, piirsi kolme ristiä puuhun ja Ventriloquistin avulla hän lähetti kapinallisille viestejä taistelun jatkamiseksi. Ajan myötä tämä sivusto tunnistettiin Chan Santa Cruziksi, jota myöhemmin kutsutaan Felipe Carrillo Puerto ja josta tulee kunnan kotipaikka.
Lähde: Tuntematon Meksiko nro 333 / marraskuu 2004
